Какое масло заливать в двигатель Volkswagen Jetta 6

Какое масло заливать в двигатель Volkswagen Jetta 6?

За последние десятилетия сменилось 7 поколений автомобилей Volkswagen Jetta. Но несмотря на очевидный прогресс в автомобилестроении, рекомендуется использовать по возможности оригинальное масло, рекомендованное автопроизводителем Volkswagen, либо любой из его высококачественных зарубежных аналогов.

Заливать масло в двигатель Фольксваген Джетта 6, не имея представления о том, какая модификация мотора, а также как правильно подобрать продукт по допуску — не правильно, именно поэтому в данной статье мы ответим на все вопросы по подбору смазочного материала в движок.

Итак, имеем VW 502/505. На момент выпуска Джетта 6 — это был как раз основной и используемый допуск смазочных материалов, которые шли с завода. Это преемник 500/501 спецификаций. Масла с 02 и 05 допусками подходят для большинства автомобилей (и по сей день) Фольксваген Групп (см. таблицу применимости масел ниже).

Затем был введен новый, LONGLIFE, допуск с индексом 504/507, который отлично используется как раз для увеличения интервалов замены масла (до 30.000км.). Но с оговорками — щадящая Европейская эксплуатация. Думается, что для России срок службы этого продукта составляет честных 10-15 тысяч км. Хотелось бы отметить тот факт, что это масло очень часто подделывают и нарваться на контрафакт очень просто. Автовладельцы с успехом заменяют его на тот же Кастрол.

Ответы (3)

Производитель рекомендует заливать фирменный антифриз Volkswagen G13, а также G12 Plus. Замена антифриза осуществляется раз в три года, если другое не указано производителем. Перед сменой следует промыть систему специальной жидкостью для систем охлаждения, к примеру — Liqui Moly "Kuhlerreiniger". Это избавит систему от накипи и ненужных веществ.

Заливать производитель просит антифриз G12 красный

Здравствуйте, автоэксперты! Пришло время заменить ож на моей джетте. Раньше обслуживался у официалов, поэтому даже не парился насчет того, что мне льют. Но теперь ситуация другая: страховка кончилась и надо выбрать качественный антифриз. А, поскольку, в антифризах я ну вообще не разбираюсь, то прошу подсказать хорошую ОЖ для моей джетты. Цвет, фиолетовый, если это важно.

Фиолетовый, так фиолетовый. Зайди в магаз и купи такой же, в чем проблема-то?

А я скажу в чем проблема, проблем в том, что фиолетовый- довольно популярный у производителей цвет. Из этого вытекает, что велика вероятность схватить антифриз абсолютно не подходящий для вашего автомобиля и загубить его.
Раз уж один человек не разбирается, а другой делает вид, будто шарит- поясню. Цвет вообще ни на что не влияет. Смотреть надо только на допуск автопроизводителя.
Цвет. Все компоненты антифриза изначально бесцветны. Уверен, что воду и спирт видели все и точно понимают, что они прозрачны. Есть еще присадки, но они тоже, как правило, цвета не имеют. Кстати говоря, именно присадки и определяют эффективность антифриза.
Не хочу вас долго грузить, поэтому посоветую антифриз, на котором сам езжу много лет. У меня тоже джетта, кстати. Так вот, бери coolstream g13. Отличная штука, которая 4 года служит мне верой и правдой. Хотя, оно и понятно, как-никак это антифриз первой заливки. А фольксваген бадягу лить не будет.

Пасибо за совет! Почитал о кулстриме по вашему совету и теперь решил взять его)

Volkswagen Jetta VI с пробегом: когда не все турбомоторы и DSG одинаково полезны

Из первой части обзора Джетты мы уже поняли, что кузов покрашен неидеально, но возраст ещё таков, что это не сильно заметно. Салон простоват, но держится, в электрику лучше не лазить без должной квалификации, а подвеска практически образцовая. С моторами и коробками всё сложнее: тут две абсолютно отдельные серии и DSG двух разных ревизий. Ведут они себя очень по-разному.

Трансмиссия

Пятиступенчатая МКП на машинах с мотором 1,6 и 6-ступенчатая на машинах с мотором 1,4 TSI – братья-близнецы, отличия лишь в корпусе и длине валов. Коробки не столь беспроблемны, как хотелось бы. Они имеют слабые дифференциалы и запасом прочности в целом не радуют: обломанные шестерни и воющие подшипники встречаются довольно часто. Эти коробки требуют аккуратного обращения, не любят длительных пробуксовок и жестких переключений. А если МКП завыла, то ситуация требует срочного ремонта – это вам не вазовская «восьмёрочная» механика, которая голосит с самого конвейера ввиду конструктивной особенности. Кроме того, для нормальной работы МКП менять масло в ней нужно регулярно, каждые 50-60 тысяч километров.

Сцепление у коробок обычное демпферное, комплект от SACHS 3000 951 стоит менее 15 тысяч рублей и ходит у хорошего водителя 150+ тысяч километров, причем часто можно поменять только диск, что еще дешевле.

Автоматических коробок тут три вида, но в России представлено две. Атмосферные версии Jetta c 1,6 MPI комплектовались 6-ступенчатыми гидромеханическими АКП Aisin, турбированные – DSG разных серий. Моторам 1,4 TSI и дизелю 1,6 TDI полагалась 7-ступенчатая DQ200 с сухими сцеплениями, более мощным машинам – 6-ступенчатая DQ250, но таковых у нас официально не продавали.

Aisin TF-61SC, он же 09G – это вполне достойный агрегат, но всё же не настолько надежный, как считает большинство обладателей. Я делал весьма подробный материал по этой коробке и сейчас остановлюсь лишь на основных моментах.

Система охлаждения с теплообменником и термостатом перегревают коробку в условиях типичного городского режима движения, поэтому она очень нуждается во внешнем фильтре и нормальном внешнем радиаторе АКП. Второе обязательное условие долгой и счастливой жизни Айсина – регулярная, желательно раз в 30-40 тысяч, замена масла.

Увы, но в большинстве своём владельцы этим рекомендациям не следуют, поэтому уже после 120 тысяч рывки при переключениях заявят об износе гидроблока и забитом теплообменнике.

Накладка блокировки гидротрансформатора при этом достаточно живучая: даже у активных водителей она живёт больше 150 тысяч. Обычно вскрытие «бублика» с мотором 1,6 требуется при пробегах за 250 тысяч, а у самых спокойных водителей примерно никогда.

Если коробка была в ремонте, то ремонт гидроблока с заменой только соленоидов, без ремонтных вставок «плиты» – это временное решение, и вскоре вы столкнетесь с проблемами снова. Тем более что на запчасти Aisin поставляет только гидроблок в сборе ценой порядка 100 тысяч рублей, а его ремонт – это действительно сложное мероприятие, связанное с высокоточными работами по установке ремкомплекта Sonnax.

Страшилки про 7-ступенчатые DSG настолько хорошо известны, что приходится каждый раз объяснять: все не так плохо. Опять же, по этим АКП есть отдельный и подробный материал, а здесь обозначу тезисно основное.

Основные проблемы по механической части – это слабенький дифференциал и неудачные вилки переключения передач, подшипники из которых попадают в зубья шестерен с последующим разрушением всей коробки.

Мехатроник за последние годы стал создавать гораздо меньше проблем и освоен в ремонте. Предлагается также много решений по его доработке: например, гидроаккумуляторы в усиленном корпусе или накладки, предохраняющие гидроаккумулятор от «отстрела» и утечек при трещинах корпуса мехатроника, а также новые более щадящие прошивки.
Перегорающие насосы и проводка – скорее, следствие проблем с гидравликой, но и эти проблемы сейчас чинят. Все соленоиды есть в ремонтных наборах, есть и выбор б/у мехатроников, в том числе «отшитых» от автомобилей.

Комплект сухих сцеплений по-прежнему стоит дорого, но постепенно дешевеет, цена по состоянию на 2019 год уже упала до менее чем 40 тысяч рублей за новый комплект и до 15 тысяч – за восстановленный. Цена двухмассовых маховиков новых и после ремонта примерно такая же – они тоже требуют замены при пробегах 100-150 тысяч километров.

Ещё стоит помнить, что в конце 2013 года сухая DSG была серьёзно доработана (суть изменений я, опять же, подробно расписывал в соответствующей статье). Гарантия после обновления сократилась с 5 до 3 лет – имейте это в виду. Напоследок можно порекомендовать программу продлённой гарантии – учитывая сложность агрегата, продолжать чинить его у дилера по «куланцу» может быть довольно выгодно.

Моторы

На нашем рынке основная масса машин – дилерские, а моторы представлены в абсолютном большинстве четырьмя версиями всего двух рабочих объемов. Во-первых, это машины с атмосферными моторами 1,6 серий EA111 CFNA/CFNB до рестайлинга и EA211 CWVA/CWVB – после. А во-вторых, машины с моторами 1,4 TSI – тоже семейств ЕА111 (дорестайл) и ЕА211 (рестайлинг) в различных вариантах. Все остальные модификации представлены единичными экземплярами дорестайлинговых «американцев» с моторами 2,0 MPI и 2,5 MPI серий CBPA, CBUA, CBTA и CCCA. Большие турбомоторы и дизели у нас экзотика, в продаже встречаются крайне редко.

Каких-то общих минусов для всех моторов не наблюдается. Компоновка моторного отсека близка к оптимальной, хорошая заводская противоугонная защита, удачное исполнение всего. Ну разве что система охлаждения выполнена слабовато в сравнении с европейскими сородичами, и течи антифриза здесь встречаются чаще, чем на тех же Гольфах, при прочих равных. Определяющее значение имеет качество резиновых изделий и радиаторов. Встречаются и такие «нюансы», как производственный брак посадочных поверхностей патрубков. Так, впуск на машинах выпуска 14-15 года регулярно «потел», пока не поменяли пластиковые элементы впуска после турбины.

Старые атмосферные моторы

Двигатели серии EA111 CFNA/CFNB снова были довольно подробно описаны в большой публикации, а здесь дам краткую выжимку. Агрегаты достаточно просты, если не сказать «не в меру консервативны»: фазорегуляторов нет, привод ГРМ –цепью, впрыск распределенный, а блок с чугунными гильзами. Казалось бы, что тут может сломаться? Но не очень удачная поршневая группа с чрезмерно короткой юбкой поршня вызывает ранний износ цилиндра.

Он проявляется в виде «проплешин» в зоне перекладки в верхней мертвой точке и постепенно переходит в полноценный задир. Но тут как повезет: при щадящей эксплуатации и чистых маслах мотор может даже со стучащими при перекладке поршнями проехать свои 250-300 тысяч, хотя и с серьезным расходом масла. Риски задрать поршневую группу окончательно есть – например, дав нагрузку до прогрева мотора, тем более, что греется он немилосердно долго. Порой за полчаса пробочного городского движения мотор не достигает рабочей температуры: теплоотдача в этом режиме настолько мала, что в радиатор отопителя при легком морозце, градусов в 15-20, не дает ему прогреться выше 70-80 градусов. Правда, и термостат у мотора слабенький: если мотор регулярно прогревается по полчаса, то скорее виноват именно он, а не низкая нагрузка.

Но самое неприятное – это ресурс цепного ГРМ. У ранних серий двигателей цепь могла начать грохотать уже после 50 тысяч пробега, причем неудачная конструкция передней крышки и натяжителя позволяла цепи перескочить при износе или просто при обратном вращении коленвала, например при постановке «на передачу» во время парковки или при каких-то операциях в сервисе. В среднем, даже у первых серий моторов цепи свои 120-150 тысяч могли пройти, но не у каждого владельца выдерживали нервы: все же грохочущая цепь – это не только неприятно, но и опасно.

С заменой передней крышки на аналог с защитой от перескока на нижней звезде, а также модернизацией самой цепи и натяжителя средний ресурс цепей до появления характерного звона увеличился до 150-200 тысяч, шансы перескочить снизились, а общий ресурс «с нервами» вырос до очень приличных 300+ тысяч. Во всяком случае, в такси такие моторы могли пройти и больше без особых проблем.

Панику нагонять не стоит, но, как видите, это не самый удачный двигатель. Правда, он простой, и все у него недорого – даже замена цепного ГРМ. При покупке стоит послушать шум цепи и проверить эндоскопом цилиндры. При наличии «живого масла» на поршнях или задиров рассчитывайте на скорый ремонт. Заодно можно рассмотреть выбитую на дне поршня серию, и лучше, если это будет более поздняя ЕТ, а не ЕМ, хотя даже самые новые поршни от стука полностью не избавят.

Заканчивая про CFNA/CFNB, отмечу, что система зажигания не отличается надежностью. В случае неустойчивой работы не всегда можно отделаться заменой свечей и чисткой дросселя: если модули зажигания мертвы, есть шансы попасть на выгоревшие ключи.

Ну и обратите внимание на тип заливаемого масла и интервалы замены. Жидкое масло SAE30, ТО 1 раз в 15 тысяч километров и пробеги выше сотни тысяч почти наверняка приводят к приличному износу вкладышей коленвала из-за недостатка давления масла. Если вовремя не поменять вкладыши, то шансы поймать «кулак дружбы» возрастают. Наличие медных частиц в отработке и фильтре говорит о том, что процесс на последней стадии.

Проверка катализатора обязательна, если есть признаки масляного аппетита. Осмотр эндоскопом позволит убедиться как минимум в том, что он не расплавился, а внимательное прослушивание подтвердит целостность его корпуса.

Новые атмосферные моторы

Пострестайловые 1,6 серии EA211 CWVA/CWVB не имеют ничего общего с дорестайловыми: вместо капризной цепи тут предсказуемый ремень с ресурсом не менее 90 тысяч километров даже в наших условиях. Блок алюминиевый, но гильзы чугунные. У 211-й серии нет той прямолинейной простоты, что у 111-й.

Из приятных «мелочей» – интегрированный в ГБЦ выпускной коллектор и, как следствие, отсутствие шансов на растрескивание катколлектора и очень быстрый прогрев. Правда, конструкция системы охлаждения чуть сложнее: тут отдельные термостаты на блок и ГБЦ, в последней температура поддерживается на добрых 15 градусов ниже, а помпа и блок термостатов выполнены в отдельном корпусе и приводятся собственным ремнем от распредвала. Поршни у мотора не стучат, ну разве что при пробегах за 200 тысяч и при холодном запуске, буквально минуту-полторы.

Без минусов, к сожалению, не обошлось. Многие моторы имеют повышенный масляный аппетит в первые 15-30 тысяч километров – сейчас это связывают в первую очередь с приработкой направляющих клапанов. При пробегах около сотни тысяч километров возрастает вероятность течи прокладок блока помпы и термостатов. К счастью, прокладки и помпа меняются отдельно. Заодно стоит заменить и ремень его привода, у которого не очень большой ресурс.

Нередки течи масла из сальников распредвалов – виной тому повышение давления в картере из-за разрушения мембраны клапана вентиляции (PCV). Масло легко может попасть на ремень ГРМ, что как минимум потребует замены заметно раньше регламентной, а как максимум… В общем, за течами масла надо следить.

На всякий случай ремень имеет смысл регулярно осматривать (не реже, чем раз в 60 тысяч) после первой замены на 90 тысячах. А заодно проверить, заменены ли фазовращатели, по ним была отзывная кампания.

Кроме того, замечено, что катализаторы после пробега в 200 тысяч километров крошатся у новой серии двигателей чаще, чем у старой ЕА111, но пока точных данных на этот счет мало. Можно рекомендовать лишь присматриваться к состоянию катализатора на сильно пробежных машинах внимательно.

Помимо лучшей надежности в целом эта серия двигателей еще и значительно тише, что для не обременной лишней шумоизоляцией Jetta очень важно. В общем, не бойтесь ремня, не гоняйтесь за цепями. К тому же новый мотор чуть экономичнее, в городском режиме – минимум на литр.

Какой хладагент лучше выбрать на Фольксваген Гольф?

Охлаждающие жидкости для Фольксвагена Гольф 6 можно условно поделить на 2 категории:

• Оригинальные антифризы — субстанции, разработанные концерном Фольксваген и подходящие для большинства моделей этой марки;
• Аналоговые — охлаждающие жидкости, предоставленные другими производителями, но подходящие по ряду отдельных характеристик.

Для замены хладагента в Фольксвагене Гольф 6 более всего подойдёт оригинальная техническая субстанция — антифриз VAG G13. Охлаждающие жидкости G13, к тому же, относятся к наиболее экологически чистым, поэтому производители особенно настаивают на этом выборе.

Если возможность приобретения оригинальной охлаждающей жидкости, для заливки в систему Фольсвагена Гольф подойдут субстанции с маркировкой G12 и G12+ от производителей FEBI, VAG, Castrol Radicool Si OAT, Frostschutzmittel A, Freecor QR, Freecor DSC, Zerex G и Glysantin G 40. Для замены антифриза в Фольсвагене Гольф понадобятся 2 канистры хладагента по 5 литров каждая.

Важно учесть! Ни в коем случае нельзя смешивать антифризы типа G12 и G13. При переходе с одного типа на другой производится промывка системы охлаждения Фольксвагена Гольф. Хладагенты G12 и G12+ успешно смешиваются.

Признаки необходимости замены антифриза в Фольксвагене Гольф

Рекомендуемая периодичность замены хладагента в Фольксвагене — 7 лет, или 100 000 — 200 000 километров активного прогона. Однако на практике возникают ситуации, когда появляется необходимость в преждевременном обновлении антифриза. Необходимость в замене охлаждающей жидкости в системе охлаждения Фольксвагена Гольф обнаруживается по следующим признакам:

• Изменение изначального цвета используемого охладительного состава на более ржавый;
• Появление примеси грязи и металлической стружки в используемом хладагенте для Фольксвагена Гольф;
• Перегрев двигателя Фольксвагена Гольф происходит быстрее;
• Через некоторое время после начала движения транспортного средства включается вентилятор радиатора;
• На крышке расширительного бачка образуется грязная пена;
• Из выхлопной трубы валят клубы белёсого дыма;
• Теряется однородность охлаждающей жидкости, она становится менее текучей.

Однако причиной перегрева двигателя может стать не только низкое качество охлаждающей жидкости, но и уменьшение её объёма. Проверить количество охладителя в системе Фольксвагена Гольф можно при помощи щупа. Измеритель помещается в антифриз, затем вынимается для изучения мерной шкалы. Если уровень охладительной субстанции колеблется между показателями MAX и MIN, значит он в норме. Если уровень антифриза меньше минимального показателя или равен ему, то необходима дополнительная доливка охлаждающей жидкости.

Стойка стабилизатора VW JETTA 6

Для этого важно правильно выбрать детали для замены. Фирма Volkswagen рекомендует своим клиентам ставить оригиналы. Они наиболее точно подходят ко всем остальным частям подвески.

Однако не стоит исключать и того, что для замены могут подойти детали других фирм. Диагностика и замена стойки стабилизатора Как определить, что передняя стойка стабилизатора автомобиля Jetta требует замены?

Стойки стабилизатора на Volkswagen Jetta

Для этого нужно вывернуть колеса максимально влево и право. Затем надо энергичными движениями дергать стойку в разных направлениях. Из-за таких действий могут быть слышны стуки, появиться люфты.

Если подобное наблюдается, тогда нужна замена. Надо понимать, что такое испытание лишь вариант имитации нагрузки на стойку Volkswagen Jetta. Стойка стабилизатора фольксваген джетта при движении авто все действующие на деталь силы в несколько раз больше, чем сила руки.

X Также данная передняя запчасть стабилизатора VW Jetta может быть проверена с помощью ямы и второго помощника. Надо разделить обязанности, так как один должен сильно из стороны в сторону качать авто. Другой же держать палец, приложенный к шарниру.

Передняя стойка автомобиля Volkswagen Jetta проверяется не на слух и не визуальным способом, а тактильно. Можно выявить и устранить мелкие неприятности, обратив внимание на состояние подвески своего авто, а также на конкретные ее несущие части.

Важно помнить, что любые проблемы способны вызвать стойка стабилизатора фольксваген джетта печальные последствия. Помните, пренебрежение своевременным обслуживанием автомобиля может привести к возникновению критической ситуации на дороге.

Устанавливаем новые стойки стабилизатора на Фольксваген Джетта в домашних условиях Для замены комплектующих на 6 генерации Фольксваген Джетта потребуется стандартный набор инструментов, а именно: Также стойка стабилизатора фольксваген джетта приобрести расходники — понадобятся новые фиксирующие болты и гайки, втулки стоек и средство для удаления следов коррозии.

Процедура установки стоек стабилизатора поперечной устойчивости не займет много стойка стабилизатора фольксваген джетта и может свободно производиться одной парой рук без сторонней помощи. Однако, чтобы во время обслуживания автомобиля не возникло затруднительных ситуаций демонтаж стоек необходимо производить в строгом порядке по инструкции: В случае подъема транспортного средства с помощью домкрата необходимо найти ровную площадку с плотной опорой, а также зафиксировать стояночный тормоз.

Это позволит стабилизировать подвеску в статическом положении, что предотвратит растяжение амортизирующей пружины после подъема — в противном случае стойки стабилизатора будет затруднительно извлечь. При наличии доступа к профессиональному подъемнику данной рекомендацией можно пренебречь; Теперь приподнимаем нужную сторону Фольксваген Джетта и демонтируем сначала колесо, а после — тормозной механизм.

Для ускорения процедуры ремонта комплекс с тормозами можно отвернуть в сторону и подвязать проволокой к любому элементу кузова, предварительно открутив верхнее крепление и отпустив нижнее; Далее очищаем стойки стабилизатора от грязи и наносим на места стойка стабилизатора фольксваген джетта детали к стабилизатору и ступицы колеса жидкость для удаления следов коррозии — WD стойка стабилизатора фольксваген джетта любой другой аналог.

Строго стойка стабилизатора фольксваген джетта рекомендуется пытаться демонтировать закисленные крепления — в случае сорванной резьбы придется полностью разбирать подвеску транспортного средства и вырезать поврежденный элемент подвеской, что значительно увеличит время и сложность процедуры; После демонтажа креплений вытаскиваем стойку движением на себя и вверх. В случае динамического расслабления амортизатора пружины быстро демонтировать стойку можно будет с помощью второго домкрата — необходимо установить второй подъемник прямо под мостом автомобиля и слегка зажать подвеску; После успешного извлечения детали приступаем к обслуживанию подвески.

На данном этапе рекомендуется заменить втулки и обработать посадочные места антикоррозийным составом, что благоприятно скажется на эксплуатационном ресурсе новых комплектующих; Теперь устанавливаем новую стойку на место и собираем конструкцию в стойка стабилизатора фольксваген джетта порядке.

Перед закреплением стойки важно заменить все поврежденные крепления на новые и обработать детали любой технической смазкой, что предотвратит преждевременное ржавление фиксаторов и позволит без труда демонтировать конструкцию при следующем ремонте; Аналогичную процедуру проводим с остальными стойками по всему периметру кузова.

Помните, в случае выхода из строя одной стойки стабилизатора детали рекомендуется менять парой по периметру моста, в противном случае управляемость автомобиль может снизиться.

Замена охлаждающей жидкости (антифриза), VAG в стоимость включены следующие работы со скидкой 10% :

Замена охлаждающей жидкости (антифриза) VW Jetta 1,6 (с 2010 по н.в.)

автомобиль: Volkswagen Jetta
двигатель: 1,6 MPI (85, 105 л.с.)
выпуск: с 2010 г.в. по н.в.

Система охлаждения VW Jetta: 1 – подводящий шланг радиатора; 2 – пароотводящий шланг, соединяющий радиатор с подогревателем системы вентиляции картера; 3 – радиатор; 4 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 5 – распределитель охлаждающей жидкости; 6 – расширительный бачок; 7 – шланг, соединяющий подогреватель системы вентиляции картера с расширительным бачком; 8 – наливной шланг; 9 – подводящий шланг радиатора отопителя; 10 – отводящий шланг радиатора отопителя; 11 – крышка основного термостата; 12 – крышка дополнительного термостата; 13 – отводящий шланг радиатора

Охлаждающая жидкость выполняет не только функцию отвода тепла от двигателя и защиты от замерзания при минусовых температурах, но и предотвращает образование коррозии, увеличивает срок службы помпы, предотвращает появление накипи, защищает резиновые и пластиковые детали, помогает избежать кавитационного износа. Производители автомобиля Volkswagen Jetta рекомендуют производить замену антифриза через каждые три-пять лет эксплуатации транспортного средства, так как содержащиеся в нем специальные присадки со временем вырабатываются и антифриз теряет свои защитные свойства.

Повторное использование слитой охлаждающей жидкости запрещено!

Своевременная замена охлаждающей жидкости (антифриза), выполненная в нашем автосервисе профессиональными мастерами, позволит предотвратить неполадки в работе системы охлаждения Вашего автомобиля.

В стоимость замены охлаждающей жидкости включена цена оригинального антифриза VAG. Страна изготовитель Германия.

Промывка системы

Необходимость в промывке системы охлаждения автомобиля может возникнуть в таких случаях:

• Используемый антифриз очень почернел и/или загустел. При этом его нужно заменить полностью, несмотря на указанный срок его эксплуатации. Этот факт может быть вызван двумя основными причинами — либо вы забыли поменять жидкость по регламенту, либо купили подделку.
• Если необходимо долить более 30% антифриза к существующему объему. При этом имеющуюся «охлаждайку» нужно слить, и с помощью дистиллированной или обычной воды промыть систему. Также для этого можно использовать другие, более эффективные средства.

Как промыть систему охлаждения двигателя

Промыть систему охлаждения двигателя можно как минимум 4-мя способами. Один из них — промывка внешней его части обычной водой, а вот внутри лучше промывать раствором с лимонной кислотой или спецсредством
Подробнее

Итоги

Доливание охлаждающей жидкости — несложная процедура, и с ней может справиться даже неопытный автовладелец. Главное при этом соблюдать технику безопасности (выполнять процедуру при холодном двигателе и системе охлаждения), а также правильно подобрать антифриз, который вы планируете долить. Старайтесь делать так, чтобы в процессе доливания не образовалась воздушная пробка. Во время эксплуатации автомобиля регулярно следите за уровнем охлаждающей жидкости, и при необходимости не забывайте добавлять ее или менять полностью.