Registravto.ru

Автожурнал "Регистр Авто"
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как управлять роботизированной коробкой передач

Как управлять роботизированной коробкой передач

На современных автомобилях используется несколько видов коробок передач – механическая, автоматическая, вариаторная. Механическая коробка отличается своей надежностью, но требует от водителя навыков управления. Автоматическая же значительно проще в управлении, но более «капризна» в техническом плане. Недавно же конструкторы выпустили еще один тип КПП – роботизированная. В ней они постарались соединить воедино надежность «механики» с удобством «автомата». И это у них получилось – все больше автопроизводителей комплектуют свои авто роботизированной коробкой передач.

Ford Focus Клуб

Изображение

Dikey Майор
МайорСообщения: 504 Зарегистрирован: 12 мар 2010, 19:50 Откуда: Москва Куркино

Re: Эксплуатация робота

  • Цитата

Сообщение Dikey » 19 апр 2013, 09:30

Лётчиков Маршал
МаршалСообщения: 7673 Зарегистрирован: 11 фев 2009, 19:03 Авто: FFII-2007 1.8 L 125 коней СЕДАН. Explorer IV -2009 4L 213 л/с Limited 4×4 Откуда: г. Псков Благодарил (а): 167 раз Поблагодарили: 110 раз Контактная информация:

Re: Эксплуатация робота

  • Цитата

Сообщение Лётчиков » 19 апр 2013, 10:16

Коля Изображение
Федя Изображение
Мачо Изображение
КОЛЯ спустя 10 лет Изображение
Dikey Майор
МайорСообщения: 504 Зарегистрирован: 12 мар 2010, 19:50 Откуда: Москва Куркино

Re: Эксплуатация робота

  • Цитата

Сообщение Dikey » 19 апр 2013, 10:21

Всегда считал что автомат и робот разные вещи, или Я не прав.

Re: Эксплуатация робота

  • Цитата

Сообщение Chipizdrik » 19 апр 2013, 10:28

Я переключаю на нейтраль, только коггда вижу, что светофор больше минуты красным будет.

А вообще в книжке все написанно, если память не изменяет, то рекомендуют не больше 30 сек. стоять при включенной передаче.

Re: Эксплуатация робота

  • Цитата

Сообщение 405-й » 19 апр 2013, 10:52

У тебя нормальный полноценный автомат, таг што тебе это все не надо.

Лётчиков Маршал
МаршалСообщения: 7673 Зарегистрирован: 11 фев 2009, 19:03 Авто: FFII-2007 1.8 L 125 коней СЕДАН. Explorer IV -2009 4L 213 л/с Limited 4×4 Откуда: г. Псков Благодарил (а): 167 раз Поблагодарили: 110 раз Контактная информация:

Re: Эксплуатация робота

  • Цитата

Сообщение Лётчиков » 19 апр 2013, 11:35

У тебя нормальный полноценный автомат, таг што тебе это все не надо.

Коля Изображение
Федя Изображение
Мачо Изображение
КОЛЯ спустя 10 лет Изображение

Re: Эксплуатация робота

  • Цитата

Сообщение Вованы » 21 апр 2013, 19:30

Всегда считал что автомат и робот разные вещи, или Я не прав. [/quote]

Не знаю как на Форде,на Тойоте автомат -это где гидроаккумулятор,а робот-механическая коробка с автоматическим сцеплением и актуатором передач -она и называется так Мультимодальная Механическая Трансмиссия -ММТ.
Кстати как робот ходит по надежности на ФОРДЕ?На Тойоте 50-70 тыс кмзамена сцепления в сборе ,Цена вопроса 30000 руб.Максимум 90 тыс км при очень правильной манере вождения водителя.

Dikey Майор
МайорСообщения: 504 Зарегистрирован: 12 мар 2010, 19:50 Откуда: Москва Куркино

Re: Эксплуатация робота

  • Цитата

Сообщение Dikey » 21 апр 2013, 23:58

Не знаю как на Форде,на Тойоте автомат -это где гидроаккумулятор,а робот-механическая коробка с автоматическим сцеплением и актуатором передач -она и называется так Мультимодальная Механическая Трансмиссия -ММТ.
Кстати как робот ходит по надежности на ФОРДЕ?На Тойоте 50-70 тыс кмзамена сцепления в сборе ,Цена вопроса 30000 руб.Максимум 90 тыс км при очень правильной манере вождения водителя.[/quote]

Лётчиков Маршал
МаршалСообщения: 7673 Зарегистрирован: 11 фев 2009, 19:03 Авто: FFII-2007 1.8 L 125 коней СЕДАН. Explorer IV -2009 4L 213 л/с Limited 4×4 Откуда: г. Псков Благодарил (а): 167 раз Поблагодарили: 110 раз Контактная информация:

Re: Эксплуатация робота

  • Цитата

Сообщение Лётчиков » 22 апр 2013, 11:48

Коля Изображение
Федя Изображение
Мачо Изображение
КОЛЯ спустя 10 лет Изображение

Re: Эксплуатация робота

  • Цитата

Сообщение sunrize » 23 апр 2013, 05:41

"Все смешалось в доме Облонских."

Так же и у нас в этой теме.
Ставить на "N" при долгом ожидании зелёного сигнала светофора или не ставить? Давайте разберёмся. А для начала, как всегда, нужно понимать, о чём собственно разговор. Авто с автоматическим сцеплением появились достаточно давно. Суть проста: вместо водителя, сцепление выжимал(в большинстве случаев) электромотор, командовал которым специальный блок управления. Именно обычные КПП с автоматическим сцеплением в народе прозвали "роботами". Кстати, кому интересно, ставший уже легендарным автомобиль "Запорожец" тоже имел модификацию с КПП-роботом, но имел свою, оригинальную систему выключения сцепления. Однако, вернёмся в тему. Так вот, на роботизированных КПП, требование включать "N" при долгой стоянке, вполне закономерно. Ведь электроника всё время "держит" сцепление выключенным. Здесь поясню, т.к. многие путаются. Сцепление выключено когда водитель(в случае с обычным сцеплением) нажал на педаль. Как вы понимаете, стоянка на светофоре в выключенным сцеплением, не очень благотворна для этого устройства. Нагружается выжимной подшипник и диафрагменная пружина, что не способствует их долговечности.
И вот появились DSG, Powershift и пр. Но манагеры в автосалонах всё также рекомендуют переключать коробку в нейтраль при долгой стоянке. Зачем? Ведь выжимного подшипника в этих системах нет, изнашиваться нечему. Более того, в силу технических особенностей(объяснять не буду, долго), манипуляции с селектором коробки будут лишь увеличивать время до старта автомобиля.
И в заключение выражу своё отношение к системам типа Powershift, DSG. Во-первых, система не так новА как её пытаются позиционировать. Иммидж её явно завышен. Отсюда и заметно бОльшая цена автомобилей с подобными КПП. Во-вторых, красивые речи зазывал в автосалонах о "постоянном потоке мощности от двигателя", миллисекудах при пеключении передач и пр., не более чем рекламный слоган, озвученный полуграмотными зазнайками от автобизнеса. В жини, я не знаю людей, которым важны МИЛЛИСЕКУНДЫ при переключении передач. А вот усложнение конструкции колоссальное, а стало быть и надёжность ниже. В третьих. Разговоры про топливную экономичность новых коробок-миф. Маркетологи говорят: "Новое поколение КПП на 10% экономичнее. " и хитро добавляют: ". гидромеханических трансмиссий". А вот это, друзья, называется лукавство.

Эксплуатация роботизированной коробки передач: нюансы

Роботизированная коробка особенности использования

Итак, если в автомобиле стоит роботизированная коробка автомат (робот), как пользоваться такой КПП, мы рассмотрим ниже. Казалось бы, данная коробка похожа на АКПП по принципу работы и не сильно отличается от аналога. Другими словами, нужно только перевести селектор в то или иное положение, после чего автомобиль начнет движение, причем дальнейшая езда будет похожа на машину с классической АКПП.

Читайте так же:
Можно ли использовать айфон как веб камеру?

Сразу отметим, РКПП сильно отличается от автомата с гидротрансформатором. По этой причине нужно знать, как управлять коробкой робот, а также правильно эксплуатировать такую КПП.

  • Начнем с прогрева, то есть нужно ли прогревать коробку робот зимой. Как известно, для АКПП предварительный погрев обязателен, так как трансмиссионное масло (жидкость ATF) должно немного разжижиться. При этом для роботизированной коробки требования менее жесткие.

В любом случае, как для МКПП, так и для РКПП независимо от типа, общие правила похожи. Важно понимать, что за время простоя масло в коробке стекает и густеет при низких температурах. Это значит, что двигатель должен поработать определенное время на холостых, чтобы прогрелся сам ДВС, а также масло успело растечься по полостям коробки передач.

При этом, в отличие от АКПП, селектор в разные режимы переводить не нужно, то есть достаточно включить нейтраль N. Дальнейшее движение должно быть в щадящем режиме, без резких стартов, на невысокой скорости. Помните, масло в коробке греется намного дольше, чем в двигателе. Чтобы трансмиссионная жидкость полностью прогрелась и вышла на рабочие температуры, необходимо проехать, в среднем, около 10 км.

  • Езда на подъемах и спусках с коробкой робот также является моментом, который заслуживает отдельного внимания. Существует много моделей с РКПП (как правило, в бюджетном сегменте), которые не имеют системы помощи при старте на подъем.

Это означает, что трогаться на подъем с роботизированной коробкой нужно точно так же, как и на механике. Простыми словами, потребуется использовать ручник (стояночный тормоз). Сначала следует затянуть ручник, затем включается режим A, после этого водитель нажимает на педаль газа и параллельно снимает машину с ручника. Указанные действия позволяют тронуться в гору без отката.

Что касается спусков, в этом случае отпадает необходимость каких-либо дополнительных действий. Водитель просто переводит селектор в режим A или D, отключает стояночный тормоз и начинает движение. При езде под уклон будет проявляться эффект торможения двигателем.

  • Остановка на светофоре, движение в пробке и длительная стоянка. Сразу начнем с кратковременных остановок и пробок. Прежде всего, если стоянка короткая (около 30-60 сек.), например, на светофоре, нет необходимости переводить селектор из режима А или D в N. Однако более длительный простой все же потребует перехода на нейтраль.

Дело в том, что когда на роботе включен режим «драйв» и водитель останавливает автомобиль при помощи тормоза, сцепление остается выжатым. Становится понятно, что если машина находится в пробке или подолгу стоит на светофоре, нужно переключаться на «нейтралку», чтобы уберечь сцепление и продлить срок службы данного узла.

  • Дополнительные режимы коробки робот. Следует отметить, что роботизированная коробка также может иметь такие режимы как S (спортивный) или W (winter, зимний), причем последний часто обозначается в виде «снежинки».

Не вдаваясь в подробности, в зимнем режиме коробка передает крутящий момент на колеса «мягко», чтобы избежать пробуксовок на заснеженной дороге или на льду. Как правило, автомобиль в этом режиме трогается с места на второй передаче, а также плавно переходит на повышенные. В спорт режиме коробка робот переходит на повышенные передачи на высоких оборотах, что улучшает приемистость и разгонную динамику. При этом расход топлива также увеличивается.

Еще добавим, что во время езды роботизированная коробка позволяет переключаться из автоматического режима в ручной и обратно. Это значит, что водитель может прямо на ходу повышать и понижать передачи. Однако получить полный контроль над работой КПП не получится, так как режим полуавтоматический.

Такая особенность является «защитой», так как понижение передач на две ступени вниз может привести к тому, что обороты двигателя «упрутся» в отсечку, момент переключения будет сопровождаться ударом, сильной нагрузкой на трансмиссию и т.д. Другим словами, включение той или иной передачи возможно только в том случае, если диапазон допустимых оборотов и скорость ТС, прописанные в ЭБУ, позволяют включить выбранную водителем передачу.

Как ездить на роботизированной коробке передач, чтобы она не сломалась

Наверняка многие водители заметили в последние годы тенденцию отказа от классических автоматических трансмиссий и замену их на «роботы» или вариаторы. В России, где гидромеханическая АКПП считается самым лучшим вариантом двухпедальной машины, все расстраиваются, но жизнь такова. Производители все больше находятся под гнетом экологических норм и мириться с большим расходом, а значит и большими выбросами, АКПП не хотят.

DSG-7

На фото — роботизированная коробка DSG

Да и в мире ситуация с топливом иная. Это в России с ценой бензина 42-45 рублей за литр дополнительный расход у АКПП не выглядит критично, а когда бензин стоит 110-130 рублей (как в Европе), начинаешь считать каждый грамм. Посему даже корейцы из Kia-Hyundai, которые, казалось бы, активно «топят» за классический АКПП переходят на «роботы». Например, у нового Kia Seltos «автомат» будет только у самого слабого мотора, а топового турбодвигателя – «робот». А некоторые концерны типа VAG давно сделали ставку на роботизированные коробки и сворачивать с этого пути похоже не собираются.

Как известно, «роботы» бывают с одним или с двумя сцеплениями. Однодисковый робот это фактически механическая коробка передач, к которой приделали два электромоторчика: один выжимает сцепление, второй переключает передачи. То есть делает все то же, что и водитель, только повинуясь электронному алгоритму. А вот двухдисковые коробки это уже не механика в чистом виде. Да, там такой же принцип передачи крутящего момента, вот только сама конструкция сильно сложнее: два первичных вала, два сцепления и совсем иной принцип работы. Между собой два типа «роботов» тоже сильно отличаются в эксплуатации.

Устройство робота с двойным сцеплением

Устройство робота с двойным сцеплением

Однодисковый «робот» наверняка скоро совсем отправится на свалку истории. Да, АвтоВАЗ его еще предлагает для Granta (а для Vesta уже нет), но, в целом, мировой автопром от такой трансмиссии отказался – ее никто не смог довести до ума. А вот двухдисковые «преселективы» набирают все большую популярность. И когда мы пишем, что РКПП вытесняют АКПП, то имеем в виду именно их.

Читайте так же:
Какие нужны провода для подключения активного сабвуфера?

Ручка роботизированной коробки передач Lada

Ручка роботизированной коробки передач Lada

Раз уж нашествие «роботов» неминуемо, то нужно научиться их готовить. Касаемо РКПП есть много мифов, большинство водителей просто не понимает особенностей трансмиссии и эксплуатирует ее кто как привык – либо как простую «механику», либо как обычный «автомат». Но на самом деле РКПП – ни то, ни другое. И ездить с такой коробкой нужно понимая именно ее особенности. В этой статьей мы собрали рекомендации как лучше всего эксплуатировать машину с РКПП, чтобы продлить ей жизнь.

1. Не переключаться в нейтраль на светофорах

Этот вопрос для владельцев машин с «роботом» самый холиварный. Вы только почитайте в интернете там же бои на эту тему идут. Обычно те, кто пересел с АКПП «топят» за то, что переключать не нужно, мол в конструкции все и так рассчитано,чтобы стоять с включенной передачей, а владельцы машин с «механикой» приводят «железобетонный» аргумент известный еще с автошколы: стоишь на светофоре с выжатым сцеплением – убиваешь выжимной подшипник. Так кто прав?

Все зависит от типа коробки. Для однодискового «робота» постулат о нагрузке на выжимной подшипник верный, ведь по умолчанию сцепление у него сомкнуто, значит, когда мы стоим на светофоре, нажав на педаль тормоза, то система размыкает его и держит в таком состоянии. Подшипник постоянно работает, что, понятное дело, пользы коробке не приносит.

robot-n

Иное дело двухдисковый «робот». Там по умолчанию сцепления разомкнуты, а смыкаются они только когда реально нужно ехать, поэтому никакого смысла в переводе на нейтраль нет. Любой блок управления робота «включает» нейтраль при выжатой педали тормоза, а у нормальных производителей такое происходит и при поднятом ручнике: даже в режиме «D» если воспользоваться стояночным тормозом сцепление разомкнется. Посему выключать передачу на «преселективах» нужно только лишь во время долгих стоянок, да и то в основном для того, чтобы нога не устала давить на тормоз.

2. Не трогаться ради нескольких метров

Если в вопросе включения нейтрали конструкция коробки имеет значение, то в этом вопросе «роботы» одинаковы – любое трогание это износ сцепления и лучше по возможности сократить их количество. Строго говоря, процесс трогания он и на «механике» изнашивает сцепление, но там с износом все гораздо проще – водитель лучше понимает момент схватывания и может компенсировать износ более длинным ходом педали, у робота же есть настройки и любые отклонения приводят к сбоям. Вот почему ресурс сцепления для «робота» очень больной вопрос, тогда как на «механике» у умелого водителя оно ходит сотни тысяч километров.

Понятное дело, что не трогаться вообще не получится, мы же ездим в сложной городской среде с перекрестками и светофорами, но разумно сократить количество таких операций очень даже можно. Например, отказавшись от соблазна проехать несколько метров после того как предыдущая машина в пробке чуть подвинулась. На самом деле практического смысла от этого нет, а ресурс сцепления это немного сбережет.

Движение в пробке

Движение в пробке

Есть отдельная рекомендация по движению в пробках для ряда «преселективов», например DSG. У них для экономии топлива алгоритм работы настроен так, что переход с первой передачи на вторую происходит очень быстро, практически сразу. Даже в сильных заторах, когда машины продвигаются за раз на 10-20 метров, коробка может успеть переключиться на вторую передачу, а потом снова вернуться на первую. Вполне очевидно, что такие скачки не продляют жизнь трансмиссии, поэтому есть простой совет – в глухих пробках либо переходить в ручной режим и принудительно ползти на первой передаче, либо хотя бы переключиться в спортивный режим, в него зашито переключение на более высоких оборотах, поэтому в пробках машина чаще всего также будет оставаться на первой скорости и не метаться между передачами.

3. Логично использовать ручной режим

Для однодискового «робота» использование ручного режима (если он у него есть) не очень критично – там все равно все передачи переключаются последовательно. Да, нужно думать головой и включать скорости так, чтобы обороты двигателя не улетели в отсечку, но у большинства производителей и так есть защита от дурака на этот счет – передача просто-напросто не включится.

Ручной режим работы DSG

Ручной режим работы DSG

Двухдисковые «роботы» в этом вопросе не такие. У них при работе передачи на одном сцеплении вторая уже включена на другом и просто ждет когда на нее перебросят момент. Важный вопрос, а куда она включена вверх или вниз? Это зависит от режима движения. Если идет неспешный разгон, то система управления готовит повышающие передачи: машина немного разогналась на третьей, а потом плавно перешла на четвертую и так далее. Другое дело, когда педаль газа нажата сильно, тут система понимает, что сейчас нужно ехать быстро и на втором сцеплении готовит передачу пониже, чтобы добавить динамики.

Пока ЭБУ управляет передачами – все логично. Но вот резкое вмешательство водителя может внести сумятицу. Например, блок управления заготовил повышенную передачу, а тут водитель раз – и отдал в ручном режиме команду на переключение вниз. Роботу приходится не просто перекидывать момент с одного сцепления на другое, но еще и срочно переключать передачу на втором диске. Не трудно догадаться, что такие экстренные переключения даром для коробки не проходят. Если уж водитель захотел взять вопрос переключения передач в свои руки, то нужно стараться это делать по возможности безболезненно для коробки.

4. Не тормозить резко при движении накатом

Механическая природа передачи крутящего момента позволяет всем роботизированным коробкам отлично тормозить двигателем. Это и безопасно, и экономично, потому что подача бензина в таком случае отключается. Вот только в этом режиме движения не рекомендуется резко замедляться штатной тормозной системой. Дело в том, что в таком режиме движения коробка и колеса жестко соединены друг с другом и если вдруг резко остановить колеса, то на сцепление придет большая нагрузка, ведь колеса вдруг резко затормозили, а двигатель еще по инерции вращается. На «механике» такой проблемы нет, потому что этот вопрос решается одновременным выжимом сцепления, который разрывает жесткую связь колес и мотора, а вот с «роботом» так не получается – мы сначала тормозим, а потом сцепление размыкается.

Читайте так же:
Можно ли смешивать моторное масло 5W30 и 0w30?

Совет может показаться странным: как же это не тормозить, ведь безопасность превыше всего. Естественно, речь идет не о критических ситуациях, а о вырабатывании привычки плавно подъезжать к светофору. Многие водители, завидев красный свет, сначала просто сбрасывают газ, а приблизившись к крайней машине резко останавливаются, тогда как правильнее сразу же начать притормаживать, чтобы потом, при остановке, не было резкого удара по трансмиссии. Стоит привыкнуть – и «роботу» будет легче жить.

5. Не ехать в «D» на крутых спусках

Еще один совет, связанный с торможением двигателем, еще более неочевиден, то он тоже может продлить «роботу» жизнь. В режиме «D» многих из них автомобиль поддерживает очень низкие обороты двигателя даже когда машина движется накатом. В затяжных спусках это не полезно. Получается, что колеса как бы обгоняют мотор, который слабо раскручен, что тоже создает повышенную нагрузку на сцепление. На «механике» любой разумный водитель при торможении двигателем с горы будет поддерживать относительно высокие обороты, поэтому этот негативный момент сгладится, а мозг типичного «робота» не способен понять, что происходит. Выход простой – либо тормозить в ручном режиме, переключая передачи как на «механике», либо хотя бы перейти в «S», где сам «робот» будет поддерживать более высокие обороты.

6. Чаще пользоваться «ручником» на «преселективах»

Стояночный режим реализован у машин с однодисковым и двухдисковым «роботом» по-разному. Однодисковый «робот» ничем не отличается от «механики» – сцепление при выключении зажигания остается сомкнутым, поэтому режим «паркинг» у однодискового «робота» равен тому, что и оставить машину на передаче с «механикой». Двухдисковый «робот» такой связи в выключенном положении не имеет, зато имеет специальный блокиратор, который должен обездвиживать автомобиль. Получается, что без использования «ручника» «недвижимость» машины с однодисковым «роботом» осуществляется за счет силы трения всех частей мотора и трансмиссии, а с «преселективом» за счет отдельного механизма, который у многих коробок имеет не самый большой ресурс. Конечно, пользоваться стояночным тормозом полезно и на однодисковом «роботе» (да и на «механике» чего уж там, на некоторых моторах от таких стоянок может даже перескочить цепь), но для «преселектива» это гораздо более важная привычка – с ней не будет изнашиваться блокиратор, из-за поломки которого можно попасть на дорогой ремонт.

Ручной тормоз

Ручной тормоз

Кстати, такая разница в конструкции приводит к забавным отличиям в эксплуатации, например, вполне логично, что машины с коробками типа DSG нельзя завести с «толкача», а вот однодисковые «роботы» во многих случаях можно. Например, АвтоВАЗ для своей АМТ вполне официально разрешает данную процедуру, причем она технически выглядит так же, как и на «механике»: нужно чуть разогнать автомобиль, включить режим «D» и мотор заведется.

Мы не стали добавлять в этот перечень такие банальные вещи как: не стартовать с двух педалей, не буксовать без особой необходимости, давать остывать коробке после «отжигов» – думаем такие уж вещи должны быть понятны любому владельцу, тем более что это актуально не только для «роботов», а вообще для всех типов коробок передач.

Вообще, количество рекомендаций может неприятно поразить – мы вроде покупаем машину с современной коробкой, но вынуждены под нее подстраиваться и ездить не так как хочется. Увы, но да. Однако в чужой монастырь со своим уставом не ходят – если уж купили машину с «роботом» нужно не только понимать плюсы, но и ограничения по сравнению с другими видами трансмиссий. Ничего сильно криминального тут нет – зачастую нужно лишь немного подкорректировать свои водительские привычки. И да, наши рекомендации не сделают «робот» вечным, он все равно будет изнашиваться и когда-нибудь сломается, однако если думать о его ресурсе, то это произойдет гораздо позже, может даже уже после того, как вы продадите автомобиль.

Opel Astra GTC 2009, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — налоги и пошлины

Машины в продаже

Комментарии 24

короче я так езжу на 2 машине с роботом:
Переключать с А на М можно на любой скорости (я М включаю на плохой дороге или в пробке — что бы мозги машины не путались и не повышали передачу атм где не надо)
Переключать с А или М на нейтраль в движении я бы не советовал. Теоретически перед полной остановкой это вроде можно делать. Но робот штука прихотливая — в общем лучше не переключай в нейтраль до полной остановки.
Оставлять машину на А или М и глушить можно (получается эффект оставленной машины на первой передаче), Но перед тем как будешь потом заводить не забудь перевести в нейтраль, иначе не заведется.
На светофорах в нейтраль ставь, если стоять предполагается больше 15 секунд. Тут на самом деле дилемма — не переключаешь в нейтраль — идет износ сцепления, часто переключаешь — идет износ вилки. Еще такая штука, как понимание, что такое робот. Робот это механика, где сцепление выжимает не нога, а компьютер. Поэтому он не всегда такой понимающий как твоя нога) Иногда ему нужно подумать и понять, что ты от него хочешь — держи это в голове. Забудь пока не привыкнешь о быстрых " проскоках" между машинами — иногда жмешь в пол, а он думает 2 секунды. Перед обгонами можешь с режима А просто щелкнуть джойстик (рычаг коробки) вниз, машина упадет на пониженную передачу в режим М. так проще обгонять, если по быстрому. Но и кикдаун срабатывает тоже норм. Вроде все основное рассказал)
А теперь самое главное. Езжай в ближайший магазин, покупай жидкость тормозную DOT4, лезь ко мне в бж или гугли и меняй жидкость в цилиндре изитроника. Делов на 15 минут. Оень легко все. Жидкость эту надо менять каждые 15.000. Я для себя такой пробег определил. Кто то раз в 2 года меняет, кто то каждые 10.000. Тут принцип такой, что от частоты хуже не будет, но и частить смысла нет. Как жидкость поменяешь сделай адаптацию полную с опкомом (полная это когда колеса вывешиваются на домкратах) — в сервис ехать не советую, они могут начать разводить типа ой, да сцеплению хана надо менять. Найди питерца с опкомом и сделайте. Мануалы на дрйве есть. Будут проблемы/вопросы — пиши.
А вообще робот нормальная коробка, но со своими особенностями. Если поймешь эту коробку и будешь правильно эксплуатировать — проблем с ней будет минимум! Тут еще главное, как ее до тебя эксплуатировали…

Читайте так же:
Как слить антифриз на Audi Q7?

Вот это все четко объяснил, спасибо большое, а найти когото надо еще чтобы он разбирался в этом, жидкость я слышал что надо менять, я кстати частенько пользуюсь кнопочкой под педалью меня радует машина хоть и 1.6 валит очень даже хорошо)вообщем пойду палить твой бж)

не за что)
да, у нас хоть тачка и овощная, но свои 116 кобыл отрабатывает нормально))

Роботом пользоваться ровно так же как и механикой.
переключать на нейтраль когда стоишь долго надо — чтобы не сгорело сцепление. Не стой на А или М. На ходу я переключала и на нейтраль, но только уже когда тормозила. просто так нет. И с А на М и обратно тоже. На М езжу в пробках. Нет толчков. Удобнее намного. Но надо не забывать что на поднятие сам переключаешь скорости, а на сброс она сама может. Насчет того, что отпускаешь тормоз и она катится… Ты на автомате ездил вообще?))) Это как бы нормальное явление.

Сверху ничего нет. Там провода идут. Лучше не трогай ее. Потом будут мучать сверчки.

А вообще можно было б перед покупкой что-то почитать или спросить у продавца)

Продавец девушка была))я приехал посмотрел понравилась купил)и не прогадал)на автомате ездил но так иногда)

Ну девушка объяснить могла же.

Я у нее ничего не спрашивал)точнее не стоило там лютая блондинка была, все вопросы к папе говорила)

на счет робота не скажу но знаю одно точно делай адаптацию каждые 10тыс и будет тебе счастье и следи за его состоянием а так же за стоп сигналами если лампочка перегорит машинка не поедет)

Да знаю у меня лампочка перегорели ошибка появилась по коробке )а адаптацию где где делать можно?и почем?)

адаптацию можно OP-COMом сделать, да и в принципе девайс полезный…за один раз отобьешь его стоимость, сделав адаптацию)

AndryshaNetPrav

на счет робота не скажу но знаю одно точно делай адаптацию каждые 10тыс и будет тебе счастье и следи за его состоянием а так же за стоп сигналами если лампочка перегорит машинка не поедет)

Даже так, сколько стоит интересно, посмотреть бы как это делают для начала потом самому мудрить)

через опком, но лучше вывеси передние колеса точне вывеси передние колеса)

Даже так, сколько стоит интересно, посмотреть бы как это делают для начала потом самому мудрить)

найди тут питерца с по комом из астраклуба. он тебе все покажет. опком стоит 900р. на алиекспресс. вещь очень нужная для опелевода)

на верху заглушка просто. в комплектации с панароманой крыей там переключалка для потолка

какая еще переключалка с панорамной крышей?))

А ниша не открывается? Может для очков?

Как пользоваться роботом
Коробка передач робот — как правильно пользоваться Управление автомобилем с роботизированной коробкой передач осуществляется аналогично управлению авто с классическим автоматом или вариатором. Даже внешний вид рычага может быть похожим, например, как у Audi и Infiniti. Но чаще разработчики избавляются от режима “Р” (парковка), например, как это сделали инженеры Toyota и Citroen. При этом, стоянка автомобиля осуществляется на нейтралке (N) или, если в автомобиле предусмотрен мануальный режим, – на первой передаче. В последнем случае позиция “D” может заменяться на “A/M” для переключения между автоматическим и ручным режимами управления авто. Прогревать автомобиль с роботом перед началом движения можно на нейтральной передаче, температура коробки даже при этом условии поднимется до необходимого уровня. Однако, лучше догревать и прогревать автомобиль уже в процессе движения. Для этого достаточно проехать спокойно, без резких рывков примерно 1 км после трогания, используя только треть, максимум половину хода педали газа. На роботе, в отличие от классического автомата, можно буксовать, это не приведет к поломке. Также, при определенных навыках, можно использовать прием выезда из сугробов и ям «в раскачку», поочередно понемногу двигаясь вперед-назад. Многие знают о неприятной особенности роботов “дергаться” при каждом переключении передач (это не относится к роботу DSG с двумя сцеплениями). Естественно каждый такой рывок не вызывает особо приятных ощущений у водителя и, тем более, пассажиров. Также очевидно, что такое поведение робота может быть особо опасно при движении по снегу или по скользкой поверхности. Для того, чтобы уменьшить неприятные ощущения и риск застрять в снегу или уйти в занос, водителю во время переключений нужно ослабить нажим на педаль газа или вообще убирать с нее ногу. Тогда переключения будут происходить гораздо более плавно. Правда научиться подгадывать момент переключения передач осуществляемый электроникой бывает довольно сложно, но с наработкой опыта этот навык обязательно придет. Следует помнить, что устройство коробки передач робота практически аналогично устройству обычной МКПП, с тем различием, что сцепление здесь “выжимает” электроника, а не водитель, давя на соответствующую педаль. Поэтому при медленном движении в пробках следует переводить РВД в нейтральное положение. Ведь если автомобиль стоит, а передача включена, то сцепление находится в выжатом включенном состоянии, при этом изнашиваются корзина сцепления, выжимной подшипник и сам ведомый диск. Перед тем, как заглушить двигатель и поставить автомобиль на длительную стоянку, передачу, как и на механике, лучше оставить включенной.

Читайте так же:
Можно ли подключить колонку к ПК через USB?

Обязательным правилом эксплуатации автомобиля с роботизированной механикой является включение ручного тормоза при постановке авто на стоянку.
Последнее, что можно добавить о роботизированной и вариаторной КПП – это ручной режим управления или, так называемый, типтроник. Реализуется он переводом рычага выбора передач в специальный дополнительный паз, обозначенный знаками «+» и «-» для повышения и понижения передачи соответственно, а узнать больше об этом варианте кпп можно в нашем материале. В целом же можно сказать, что, даже несмотря на разнообразие нюансов в управлении вариатором и роботом, при определенном опыте вождения вырабатываются привычки и навыки, которые здорово помогают в процессе управления автомобилем. Соблюдение же наших советов и вышеперечисленных правил помогут значительно продлить жизнь коробке передач и всему автомобилю.

Спасибо)для очков есть соевой стороны над головой где ручка должна быть)а там просто дырка если снять

там ничего не в одной комплектации не предусмотрено и для чего это наверно никто не знает ))) у меня там теперь бортовик стоит что стоял на центральной панели

Принцип работы АКПП

Запрещается переключать АКПП потому, что автомат не способен сделать переключение быстро, как, например, поступают владельцы механических коробок. Все дело в принципе работы АКПП.

Принцип работы

  1. При запуске двигателя начинает вращаться насосное колесо и турбина. Они толкают смазывающее средство, которое здесь выполняет не только пассивную роль смазки, но и участвует в качестве регулятор давления. Эта работа происходит под действием центробежной силы.
  2. Масло отлетает обратно, попадая на лопасти реактора. А оттуда с более высокой силой ударяет по насосному колесу, увеличивая обороты вращения ДВС.
  3. Гидромуфта заставляет работать планетарный редуктор.
  4. А им уже управляет гидроблок, который вместе с электронным блоком управления является главным «мозгом» всей системы АКПП.
  5. Он запускает алгоритм фиксирования комплектующих планетарного редуктора, заставляет автоматически переключать передачи в коробке.

Автомат не позволяет двигателю работать на всей мощности, благодаря чему сохраняет его здоровье и увеличивает срок службы.

Внимание! На транспортных средствах с АКПП нельзя резко стартовать с места, начинать движение с непрогретой коробкой в холодное время года. Это приведет к быстрому износу комплектующих автомата и приблизит сроки капитального ремонта или даже восстановления коробки.

Правильный метод управления автоматом следующий:

  1. Включить зажигание. Дать автомобилю прогреться до рабочей температуры в течение трех минут.
  2. Нажать на педаль тормоза. Переключить ручку селектора АКПП в положение «Движение вперед» или «Движение назад».
  3. Отпустить тормоз и нажать на газ без резких движений. Не разгоняться со старта.

В зимнее время обязательно прогревать автомат в течение пяти минут. Можно по переключать ручку селектора во время нажатия педали тормоза до того, как автовладелец тронется с места. Это даст маслу попасть во все узлы АКПП и смазать их перед началом движения.

Почему АКПП переходит в аварийный режим

Причины перехода АКПП в аварийный режим могут быть следующими:

  1. Нехватка трансмиссионной жидкости. При недостаточном количестве масла в АКПП электронный блок управления включает аварийный режим работы.
  2. Неисправности электронной системы управления. Ошибки АКПП могут быть вызваны сбоями ЭБУ автоматической коробки.
  3. Проблемы в работе гидравлики или механических элементов коробки «автомат» -неисправности гидротрансформатора, износ фрикционов, другие гидравлические или механические повреждения включают аварийный режим работы АКПП.

Утечка трансмиссионного масла

Коробка «автомат» переходит в аварийный режим в случае нехватки трансмиссионного масла. Течь может возникнуть из-за выхода из строя уплотнительных прокладок, повреждений корпуса, неисправностях гидроблока АКПП. Если при осмотре в яме или на подъемнике обнаружены масляные подтеки, то необходимо как можно быстрее обратиться к специалистам для устранения неисправностей. Чаще всего потребуется замена трансмиссионного масла и уплотнительных прокладок. В специализированной автомастерской мастера смогут определить причины протечек и устранят их.

Неисправности блока управления

Нештатная работа ЭБУ коробки передач может привести к включению аварийного режима АКПП. Типичными неполадками блока управления являются неправильный выбор оборотов, блокировка переключения передач. Для устранения неполадок потребуется диагностика ЭБУ, замена вышедших из строя элементов или всего блока, поврежденных шлейфов, контактной группы.

Выход из строя гидравлических или механических деталей

Система самодиагностики при обнаружении неисправностей в механической или гидравлической части коробки обеспечит переход АКПП в аварийный режим. Распространенными неполадками являются износ фрикционов, неисправности гидроблока или гидротрансформатора. После проведения диагностики АКПП можно будет установить причины выхода из строя отдельных деталей.

Особенности аварийного режима АКПП

Если АКПП встала в аварийный режим, то продолжить движение можно только на третьей передаче. Скорость автомобиля в данном случае ограничена — не более 60 км/ч. Завести авто при аварийном режиме (например, в зимнее время) достаточно проблематично.

Аварийный режим работы коробки «автомат» предназначен для того, чтобы можно без вызова эвакуатора доехать до СТО. Эксплуатация автомобиля при аварийном режиме не допускается, поскольку может привести к серьезным поломкам и, как правило, дорогостоящему капитальному ремонту АКПП. Поэтому в случае активации аварийного режима необходимо как можно скорее определить причину входа коробки «автомат» в данный режим и устранить неисправности.

Что делать при включении аварийного режима

  • Вызвать мастера. Специалист проведет диагностику коробки «автомат», определит почему АКПП встала в аварийный режим, и, если это возможно, устранит неисправности на месте.
  • Доехать до автосервиса. На 3-ей передаче можно собственным ходом добраться до СТО, где мастера проведут диагностику и выполнят ремонт АКПП автомобиля.

Конечно, можно сразу отправиться на СТО для проведения диагностики и ремонта, но удобнее будет вызвать автоэлектрика с выездом на место поломки. Мастер выполнит диагностику и, если поломки можно устранить сразу же, выполнит необходимые работы. Так вы сможете сэкономить время на поездку в сервис при незначительных поломках, которые после диагностики выездной автоэлектрик сможет устранить на месте.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector