Registravto.ru

Автожурнал "Регистр Авто"
100 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сварка алюминиевых автомобильных кузовных деталей

Сварка алюминиевых автомобильных кузовных деталей.

  • Новичок
  • Cообщений: 64
  • Город: Верхняя Пышма

У многих современных авто, детали кузова из алюминия, и ремонтируют их зачастую так.

IMG-060b7a454bd4e53abe33d35f1d37f4e7-V.jpg

IMG-a48b8a04c80361ec9ca7b3d171a046e8-V.jpg

А мне переделывать. Варил: 50Hz, синус, 40А, 2,4, сопло 8. Сложно хорошо зачистить, неудобно и в самой трещине грязь сидит. А ещё как мне кажется, когда алюминий уже был крашен, грунт въедается достаточно глубоко и если не пошкурить — на вид вроде норм, а варишь и грязюка лезет. Чуть по глубже снимешь и хорошо, да только при толщине крыла, особо снимать уже и некуда.

IMG-42359e6c7659e47722eaa46e302d71f2-V.jpg

IMG-affd5f382fe5c0030d10b5548bf8ac55-V.jpg

IMG-0cb75aa8c51fac4f40ec45cfd05d38c4-V.jpg

IMG-6b43de869ced432aac22e3d323eba0c2-V.jpg

Сообщение отредактировал Katana 1100: 07 Октябрь 2017 04:07

  • 8

#2 денис федотов

мастерская сварки,пайки в самаре89270247227

  • Город: самара

практикую такие работы уже лет семь.после сварки тянет ал сильно жестянщики не все любят лечить разрыва сваркой многие клеют химией.когда дефекты более серьезны то тут только тиг сварка иногда па. самые противные это капоты на авто.крылья,двери,пороги и уселители еще терпимо.бывают сплавы которые трещят как по шву так и рядом.

Прикрепленные изображения

  • 7

#3 Katana 1100

  • Новичок
  • Cообщений: 64
  • Город: Верхняя Пышма

#4 konstantinXX

  • Участник
  • Cообщений: 2 085

При сварки кузовни важно, что бы рихтовщик был всегда рядом. Едва остыло и пусть тянет/вытягивает/выстукивает. Если просят заварить, а мы потом вытянем, то посылаю лесом, т.к. лотерея и не в мою пользу. Но, люблю я кузовню. Маленькие трещинки, расход расходки почти нулевой, а на пару часов работой себя обеспечишь + стоимость вызова.

На толстом металле (лонжероны, подрамники и т.п) хорошо помогает газовая горелка. Выжегает покрытие не только снаружи, но и изнутри. Пожарная безопасность должна обеспечиваться ведром с водой.

П.С.: машины дорогие, электроникой напичканы, поэтому лучше отключить АКБ полностью и проследить, что бы выводы проводов не касались металла.

  • 4

#5 Katana 1100

  • Новичок
  • Cообщений: 64
  • Город: Верхняя Пышма

При сварки кузовни важно, что бы рихтовщик был всегда рядом. Едва остыло и пусть тянет/вытягивает/выстукивает. Если просят заварить, а мы потом вытянем, то посылаю лесом, т.к. лотерея и не в мою пользу. Но, люблю я кузовню. Маленькие трещинки, расход расходки почти нулевой, а на пару часов работой себя обеспечишь + стоимость вызова.

На толстом металле (лонжероны, подрамники и т.п) хорошо помогает газовая горелка. Выжегает покрытие не только снаружи, но и изнутри. Пожарная безопасность должна обеспечиваться ведром с водой.

П.С.: машины дорогие, электроникой напичканы, поэтому лучше отключить АКБ полностью и проследить, что бы выводы проводов не касались металла.

У этого Мерса, ещё маленький аккумулятор, под салонным фильтром. Не знать, так и не увидишь. Но, мне то хорошо, варил в снятом виде и жестянщик сразу, гнул-стучал-жестянил.

  • 2

#6 konstantinXX

  • Участник
  • Cообщений: 2 085
  • 5

#7 Gornyakov S

  • Новичок
  • Cообщений: 90
  • Город: Ленинград

#8 konstantinXX

  • Участник
  • Cообщений: 2 085

Объясню попроще: АКБ можно вообще не отключать, достаточно прикрепить массу у места сварки, петля тока будет совсем короткой. Через АКБ, при этом, вообще ни чего не пойдёт. Но у нас высокочастотный поджиг и электросхемы ВЧ ток жгёт на раз и два. Собственно от него мы и защищаемся. ВЧ не требуется масса, он может проходить через воздушный зазор в сторону низкого сопротивления. Например, если отсоединить массу от детали, положить руку в толстой перчатке на деталь и попытаться зажечь дугу, то получишь ощутимый удар ВЧ-током, хотя перчатка и изолирует руку от детали. Собственно снятие сразу двух клемм с АКБ и есть защита от ВЧ-тока, причём защита именно микросхем. А старая привычка вешать массу у места выполнения работы защищает всё остальное.

  • 3

#9 Tuborg

  • Участник
  • Cообщений: 249
  • Город: Первопрестольная

Сообщение отредактировал Tuborg: 07 Октябрь 2017 22:55

  • 7

#10 konstantinXX

  • Участник
  • Cообщений: 2 085

Дискуссии здесь считаю излишни. Каждый озвучил свою точку зрения, спорить не хочется.

П.С.: «снизить риск самовозгорания» — как пожаротехник с почти десятилетним опытом могу точно сказать, что машины загораются не от КЗ при сварке, а от других причин. Основная — банальное раздолбайство. А вот что бы загорелась от КЗ при сварке, то ни в моей скромной практике не было, ни в специальной литературе не описано.

#11 Tuborg

  • Участник
  • Cообщений: 249
  • Город: Первопрестольная

перед отключением АКБ открыть одну дверь, перед включением одну дверь обязательно открыть, некоторые штатные системы при подключении АКБ задействуют центральный замок.

Дверь можно легко случайно захлопнуть во время ремонта, когда аккумулятор был отключен, а вот стекло случано само не поднимется, и открытая дверь при этом мешать никому не будет.

что значит не аккуратен? ВЧ-поджигу без разницы аккуратен сварщик или нет. Масса нормальная, сток есть. Массу забыл кинуть и сток через корпус на ближайший проводник. Вот и вся аккуратность.

Ну, допустим, «массу забыли кинуть», удалирил ВЧ поджиг в кузов авто, но «на ближайший проводник» что-то потечет только если массу сварочника умудрились подцепить на жгут проводов вместо кузова (иначе стечет в землю). Вот о такого рода неаккуратности и идет речь.

П.С.: «снизить риск самовозгорания» — как пожаротехник с почти десятилетним опытом могу точно сказать, что машины загораются не от КЗ при сварке, а от других причин. Основная — банальное раздолбайство. А вот что бы загорелась от КЗ при сварке, то ни в моей скромной практике не было, ни в специальной литературе не описано.

Да тут сварка даже и ни причем. Если аккумулятор останется подключен на время ремонта, то короткое замыкание можно устроить даже если просто залезть под капот с ключами для демонтажа или с инструментом для зачистки места сварки. Прижали где-нибудь к массе поврежденный проводник и привет. Хорошо, если все обойдется сгоревшим предохранителем.

Читайте так же:
Можно ли менять свечи по одной?

PS Собственный многолетний опыт это конечно хорошо, но не нужно допускать так называемую систематическую ошибку выжившего: «то что я еще жив и здоров доказывает, что я все делаю правильно».

Сообщение отредактировал Tuborg: 08 Октябрь 2017 13:47

#12 konstantinXX

  • Участник
  • Cообщений: 2 085

Итак, машины с алюминиевыми кузовами, за редким исключением, это довольно дорогие авто, часто премиум-класса. Приезжая в нормальный сервис, таким стальным коням немедля одевают попоны на полированные бока. Внутрь, на сиденья, одевают чехлы, дабы свежая и чистая спецовка слесаря не коснулась чёрной/белой кожи. Опустить в такой машине стекло и работать дальше, это всё равно, что пытаться остановить поезд пятой точкой. Результат будет одинаковым. И люлей, допустивший такую вольность слесарь, от старшего отхватит таких, что по всему кафелю будет собирать выбитые зубы поломанными руками.

Что бы не допустить мордобоя открывается любая дверь, скидывается масса. Если через пару секунд характерного звука актуатора не слышим, значит дверь можно закрыть, замок уже не сработает. Если честно, то мне ни разу не попадались машины, которые блокируют двери при снятии клеммы. При установке клеммы на законное место сначала открывается дверь, потом вешается клемма. И салон чистый, и нет танцев с бубнами над заблокированной няшкой.

Что касаемо случайного замыкания клемм АКБ упавшим инструментом. Это простая аксиома любого сервиса: ковыряешься под капотом, массу скинь. Даже Дагсервис и то так работает. Нет, есть индивидуумы которым головной мозг был дан напрасно — хватило бы и спинного. Но такие деятели работают до первого пожара. Через меня за этот год пяток таких прошло: сварка по свежей мастике, сварка под ворсистой шумоизоляцией и сразу на обед, сварка под авто в гордом одиночестве. У всех были сняты клеммы с АКБ, но от фаталити их это не уберегло.

Mercedes-Benz Club of Ukraine — Український Mercedes-Benz Клуб

МВ 460 2,5D 88г.в.
МВ 124 Е 3,2i 92г.в.
МВ 123 CE 2.8i 81г.в.
МВ 114 2,3 74г.в.
Москвич 408 67г.в.
ЗАЗ 965 62г.в.

тел. 066-273-45-53, 071-349-09-00 Максим
НЕ ИМЕЙ,СТО РУБЛЕЙ, А ИМЕЙ СТО ДРУЗЕЙ .
Всегда мы шли в веках и были правы, не христиане и жиды, а гордые славяне.
И пели мы БОГАМ лишь песни славы, РУСЫ мы и наши БОГИ с нами.
Если какая овца насрала мне в душу — прощаю, я то знаю что это от страха.

Re: вопрос по сварке

#5 Сообщение aav33 » 23 фев 2010, 02:08

Re: вопрос по сварке

#6 Сообщение Frodo » 23 фев 2010, 08:01

Изображение
ex 123 2000D 1971г (1991-2001),
ex 123 2400D 1983г (2001-2006),
ex VW Golf II 1,6 TD 1988г. (2009- 26.10.2010 )
ex 124Е 300TD Универсал WDB1241911f295987 (04.11.2006-16.08.2013) — продан
ex 124E 1997D Elegance WDB1241201j043515 (04.11.2006- 04.11.2015 ) — продан
ex 124Е 2996D Америка WDBeb31e2sc090764 (13.11.2010 — 08.09.2020 ) — продан
W211 320CDI 4Matic Avangarde WDB2110891X197541 (13.10.2020 —

Re: вопрос по сварке

#7 Сообщение Tema W126 » 23 фев 2010, 11:57

Re: вопрос по сварке

#8 Сообщение MOLFAR » 23 фев 2010, 12:44

Re: вопрос по сварке

#9 Сообщение aav33 » 23 фев 2010, 13:16

Re: вопрос по сварке

#10 Сообщение Frodo » 23 фев 2010, 17:18

Изображение
ex 123 2000D 1971г (1991-2001),
ex 123 2400D 1983г (2001-2006),
ex VW Golf II 1,6 TD 1988г. (2009- 26.10.2010 )
ex 124Е 300TD Универсал WDB1241911f295987 (04.11.2006-16.08.2013) — продан
ex 124E 1997D Elegance WDB1241201j043515 (04.11.2006- 04.11.2015 ) — продан
ex 124Е 2996D Америка WDBeb31e2sc090764 (13.11.2010 — 08.09.2020 ) — продан
W211 320CDI 4Matic Avangarde WDB2110891X197541 (13.10.2020 —

Читайте так же:
Какие диски на Опель Зафира Б?

Re: вопрос по сварке

#11 Сообщение aav33 » 23 фев 2010, 17:44

Re: вопрос по сварке

#12 Сообщение olega » 23 фев 2010, 19:06

Re: вопрос по сварке

#13 Сообщение Max-avto » 23 фев 2010, 20:39

МВ 460 2,5D 88г.в.
МВ 124 Е 3,2i 92г.в.
МВ 123 CE 2.8i 81г.в.
МВ 114 2,3 74г.в.
Москвич 408 67г.в.
ЗАЗ 965 62г.в.

тел. 066-273-45-53, 071-349-09-00 Максим
НЕ ИМЕЙ,СТО РУБЛЕЙ, А ИМЕЙ СТО ДРУЗЕЙ .
Всегда мы шли в веках и были правы, не христиане и жиды, а гордые славяне.
И пели мы БОГАМ лишь песни славы, РУСЫ мы и наши БОГИ с нами.
Если какая овца насрала мне в душу — прощаю, я то знаю что это от страха.

Что нужно отключать перед сварочными работами.

  • Сообщений 10 378
  • Имя: Max
  • Город: Почти Киев(Буча)
  • Авто: Японское
  • Регистрация: 21.07.2010

#2

  • Сообщений 24 881
  • Имя: Андрей
  • Город: Киев,ул.Майорова
  • Авто: Suzuki Jimny08,Судно на Підводних Крилах Казанка-М.
  • Регистрация: 06.09.2011

#3

Не Лексус, но ездит!

  • Сообщений 10 378
  • Имя: Max
  • Город: Почти Киев(Буча)
  • Авто: Японское
  • Регистрация: 21.07.2010

А ЭБУ не нужно? Где-то читал тему что после сварочных работ начал ЭБУ глючить.

И еще вопрос какой сваркой лучше чтоб варили? Вроде есть такие которые цинк сжигают и после них метал ржавеет сильно.

Изменено: Maxim Radetsky, 08 Май 2012 — 08:17

#4

  • Сообщений 24 881
  • Имя: Андрей
  • Город: Киев,ул.Майорова
  • Авто: Suzuki Jimny08,Судно на Підводних Крилах Казанка-М.
  • Регистрация: 06.09.2011

А ЭБУ не нужно? Где-то читал тему что после сварочных работ начал ЭБУ глючить.

И еще вопрос какой сваркой лучше чтоб варили? Вроде есть такие которые цинк сжигают и после них метал ржавеет сильно.

#5

Не Лексус, но ездит!

  • Сообщений 10 378
  • Имя: Max
  • Город: Почти Киев(Буча)
  • Авто: Японское
  • Регистрация: 21.07.2010

Ничё ЭБУ не случиться,если не забыть клему с АКБ снять.
На месте сварки оцинковки не останеться. И в этом месте будет ржаветь,но не мгновенно канешно.

#6

  • Сообщений 24 881
  • Имя: Андрей
  • Город: Киев,ул.Майорова
  • Авто: Suzuki Jimny08,Судно на Підводних Крилах Казанка-М.
  • Регистрация: 06.09.2011

#7

Не Лексус, но ездит!

  • Сообщений 10 378
  • Имя: Max
  • Город: Почти Киев(Буча)
  • Авто: Японское
  • Регистрация: 21.07.2010

Алюминий?-аргоном. Железо-полуавтоматом. Толстое железо-электродом.

#8

ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА

  • Сообщений 7 428
  • Имя: R@M@N
  • Город: Україна ДонецЬк
  • Авто: машЫна молния
  • Регистрация: 11.12.2011

Привет всем!
Машина отдается на устранение мелких косяков по кузову и антикоррозионную обработку.
Еще оторвано одно крепление глушителя. Нужно будет приварить.
Знаю что при сварочных работах нужно отключить АКБ и ЭБУ.
Может еще что нужно отключить? Блок управления АКПП например?

ниче не сгорит даже есле не снимешь,при п.а. сварке метал шва не насышается кислородом ,как при автогене, не подпускай сварщиков к машине с автогеном ближе километра!!!!! Даже для срезания старого металла , для этих целей у них должен быть гибкий вал ,есле нет советую сказать им досвиданья.При П.А.С. в среде инертного газа со2 метал насыщается углеродом ,и будет типа легированной стали шва. После сварке есть фишка, "цинкор авто "работает стопудово ,толщина образужщегося сллоя в разы толще заводского покрытия ,скрытые полостя мовиль лучше по горячему металу, хотя не принцепеально!! + нахлест латок не должен привышать 1мм на сторону ,чтобы он оплавлялся и уходил в тело шва. Ищи кто поварит и сразу будет готовить под покраску ,будет кому притензии предъявить ,нюансов там немало.

Алюминий?-аргоном. Железо-полуавтоматом. Толстое железо-электродом.

Сварочные работы по кузову автомобиля

Перед выполнением сварочных работ примерно 80% аккумулятор отсоединяют. Но 90% из этих 80% не знают точно, зачем нужна такая мера предосторожности. Те, кто не скидывали клеммы (из-за лени, невнимательности, по привычке), и у них ничего не сгорело, утверждают, что делать это необязательно. Ведь реальная практика показала, что все прошло без проблем.

В Интернете даже можно найти мнение, что аккумулятор при сварочных работах не то, что полезно отсоединять, а наоборот, делать этого категорически нельзя. Мол, если АКБ исключить из цепей автомобиля, в случае повреждения проводки (оплавления) большие токи устремятся напрямую к электроприборам и все выжгут на своем пути прежде, чем сработают предохранители. А если аккумулятор оставить, то он якобы примет на себя эти токи, выступив в роли некого буфера.

Так зачем же тогда отключать аккумулятор при сварке, как это рекомендуют делать в руководствах по эксплуатации автомобиля? Вся суть этой меры предосторожности заключается в принципе работы сварочных аппаратов. Ток, благодаря которому зажигается дуга и плавится металл, протекает из сварочного аппарата по пути между точкой сваривания и местом, к которому подсоединена масса (не автомобильная, а сварочная).

Читайте так же:
Можно ли подключить микрофон к портативной колонке?

Так вот, если на пути этого самого сварочного тока встретится какая-либо незащищенная электроника, то она с большой долей вероятности выйдет из строя. Если же на участке между массой сварки и электродом ничего такого нет, то и сгореть ничего не сможет. Отсюда можно сделать два вывода.

Во-первых, если массу сварочного аппарата подсоединять в непосредственной близости к точке сваривания (между ними нет электроцепей автомобиля), то клемму от аккумулятора можно и не отключать. Во-вторых, если массу в непосредственной близости к точке сваривания подсоединить не удается (мало места, плохой контакт), то риск повредить электрооборудование машины есть независимо от того, отключили вы аккумулятор, или нет.

Если на пути рабочего напряжения (20-40 В) и сварочного тока (под сотню ампер) встретится, например, электронный блок управления двигателем (ЭБУ), то он с большой долей вероятности выйдет из строя. При этом, чтобы случилась такая неприятность, сварочный ток должен зайти в блок (магнитолу, навигатор и прочее), и выйти из него на пути к своей цели (к подключенной массе сварочного аппарата).

По этой причине при выполнении сварочных работ на автомобиле гораздо более важно правильно подключить сварочный аппарат к свариваемым деталям, нежели снимать или оставлять клеммы на аккумуляторе. Массу надо подсоединять как можно ближе к точке сваривания, чтобы на пути сварочного тока не оказалось тонкой автомобильной проводки и электрооборудования.

5.1.1 Неисправности системы впрыска

На автомобилях ВАЗ–21083–20 в вариантном исполнении с двигателями рабочим объемом 1,5 л применяется система распределенного впрыска топлива. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.

Существуют системы распределенного впрыска с обратной связью и без нее. Причем обе системы могут иметь как импортные, так и отечественные комплектующие. Все системы имеют свои особенности устройства, диагностики и ремонта, которые подробно описаны в отдельных руководствах по ремонту систем впрыска топлива.

В этой главе лишь кратко описаны общие принципы устройства, работы и диагностики систем впрыска топлива, порядок снятия/установки узлов, а также приводятся особенности ремонта самого двигателя.

Система с обратной связью применяется в основном на экспортных автомобилях. При этом в системе выпуска устанавливаются каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик кислорода, который и обеспечивает обратную связь. Датчик отслеживает концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по его сигналам поддерживает такое соотношение воздух/топливо, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно.

В системе впрыска без обратной связи нет нейтрализатора и датчика кислорода, для регулировки концентрации СО в отработавших газах служит СО-потенциометр. Не применяется также система улавливания паров бензина.

Предупреждения

Прежде чем снимать любые узлы системы управления впрыском, отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С — в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.

Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом:
— не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или к электронным компонентам на его платах;
— при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Не допускается работа двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине. Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.

Схема системы впрыска

5.1.1 Неисправности системы впрыска Honda Civic

1. Воздушный фильтр.
2. Датчик массового расхода воздуха.
3. Шланг впускной трубы.
4. Шланг подвода охлаждающей жидкости.
5. Дроссельный патрубок.
6. Регулятор холостого хода.
7. Датчик положения дроссельной заслонки.
8. Канал подогрева системы холостого хода.
9. Ресивер.
10. Шланг регулятора давления.
11. Электронный блок управления.
12. Реле включения электробензонасоса.
13. Топливный фильтр.
14. Топливный бак.
15. Электробензонасос с датчиком уровня топлива.

Читайте так же:
Нужно ли отключать переднюю подушку безопасности?

16. Сливная магистраль.
17. Подающая магистраль.
18. Регулятор давления.
19. Впуискная труба.
20. Рампа форсунок.
21. Форсунка.
22. Датчик скорости.
23. Датчик концентрации кислорода.
24. Приемная труба глушителя.
25. Коробка передач.
26. Головка цилиндров.
27. Выпускной патрубок системы охлаждения.
28. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
А. К подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости.

Подкапотное пространство автомобиля с системой впрыска

1. Рампа с форсунками.
2. Корпус дроссельной заслонки.
3. Воздуховод.
4. Блок предохранителей.
5. Двигатель.
6. Ресивер.
7. Трос привода дроссельной заслонки.
8. Корпус воздушного фильтра.

Диагностика

Здесь приведены только краткие сведения по диагностике системы впрыска с помощью контрольной лампы CHECK ENGINE. Диагностика с использованием специальных приборов и диагностических карт описана в отдельных руководствах по ремонту систем распределенного впрыска топлива.

ЭБУ постоянно выполняет самодиагностику по некоторым функциям управления. Языком ЭБУ для указания источника неисправности служат диагностические коды. Коды — это двузначные номера в диапазоне от 12 до 61. У разных блоков управления коды неисправностей могут несколько отличаться. В таблице представлена расшифровка кодов неисправностей электронного блока управления типа “Январь–4” для системы распределенного впрыска топлива без обратной связи и с отечественными комплектующими.

Когда ЭБУ обнаружит неисправность, код заносится в “память” и включается контрольная лампа CHECK ENGINE. Это не означает, что двигатель надо немедленно остановить, но причину включения контрольной лампы следует выявить при первой возможности.

Нужно ли отключать Эбу автомобиля при сварке?

На автомобилях ВАЗ–21093–20 в вариантном исполнении с двигателями рабочим объемом 1,5 л применяется система распределенного впрыска топлива. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.

Существуют системы распределенного впрыска с обратной связью и без нее. Причем обе системы могут иметь как импортные, так и отечественные комплектующие. Все системы имеют свои особенности устройства, диагностики и ремонта, которые подробно описаны в отдельных руководствах по ремонту систем впрыска топлива.

В этой главе лишь кратко описаны общие принципы устройства, работы и диагностики систем впрыска топлива, порядок снятия/установки узлов, а также приводятся особенности ремонта самого двигателя.

Система с обратной связью применяется в основном на экспортных автомобилях. При этом в системе выпуска устанавливаются каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик кислорода, который и обеспечивает обратную связь. Датчик отслеживает концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по его сигналам поддерживает такое соотношение воздух/топливо, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно.

В системе впрыска без обратной связи нет нейтрализатора и датчика кислорода, для регулировки концентрации СО в отработавших газах служит СО-потенциометр. Не применяется также система улавливания паров бензина.

Предупреждения

Прежде чем снимать любые узлы системы управления впрыском, отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке аккумуляторной батареи отсоединяйте ее от бортовой сети автомобиля.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С — в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.

Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Чтобы не допустить повреждений ЭБУ электростатическим разрядом:
— не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или к электронным компонентам на его платах;
— при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.

Не допускается работа двигателя с нейтрализатором на этилированном бензине. Это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.

Схема системы впрыска

1. Воздушный фильтр.
2. Датчик массового расхода воздуха.
3. Шланг впускной трубы.
4. Шланг подвода охлаждающей жидкости.
5. Дроссельный патрубок.
6. Регулятор холостого хода.
7. Датчик положения дроссельной заслонки.
8. Канал подогрева системы холостого хода.
9. Ресивер.
10. Шланг регулятора давления.
11. Электронный блок управления.
12. Реле включения электробензонасоса.
13. Топливный фильтр.
14. Топливный бак.
15. Электробензонасос с датчиком уровня топлива.

Читайте так же:
Как правильно мерить Ареометром?

16. Сливная магистраль.
17. Подающая магистраль.
18. Регулятор давления.
19. Впуискная труба.
20. Рампа форсунок.
21. Форсунка.
22. Датчик скорости.
23. Датчик концентрации кислорода.
24. Приемная труба глушителя.
25. Коробка передач.
26. Головка цилиндров.
27. Выпускной патрубок системы охлаждения.
28. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
А. К подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости.

Подкапотное пространство автомобиля с системой впрыска

1. Рампа с форсунками
2. Корпус дроссельной заслонки
3. Воздуховод
4. Блок предохранителей
5. Двигатель
6. Ресивер
7. Трос привода дроссельной заслонки
8. Корпус воздушного фильтра

Диагностика

Здесь приведены только краткие сведения по диагностике системы впрыска с помощью контрольной лампы CHECK ENGINE. Диагностика с использованием специальных приборов и диагностических карт описана в отдельных руководствах по ремонту систем распределенного впрыска топлива.

ЭБУ постоянно выполняет самодиагностику по некоторым функциям управления. Языком ЭБУ для указания источника неисправности служат диагностические коды. Коды — это двузначные номера в диапазоне от 12 до 61. У разных блоков управления коды неисправностей могут несколько отличаться. В таблице представлена расшифровка кодов неисправностей электронного блока управления типа “Январь–4” для системы распределенного впрыска топлива без обратной связи и с отечественными комплектующими.

Когда ЭБУ обнаружит неисправность, код заносится в “память” и включается контрольная лампа CHECK ENGINE. Это не означает, что двигатель надо немедленно остановить, но причину включения контрольной лампы следует выявить при первой возможности.

Можно ли снимать аккумулятор с работающим двигателем

А это уже ситуация действительно спорная, разделяющая армию автовладельцев на два лагеря. Одни считают, что в этом нет ничего опасного, другие – что этот поступок обязательно приведёт к серьёзным последствиям типа перегоревшего оборудования.

Как часто бывает в таких случаях, истина находится где-то посередине.

То есть отсоединять аккумулятор на заведённой машине можно, но осторожно, и только в случаях, когда без этого не обойтись. Пример такого случая – разряженная «в ноль» АКБ, когда провода для прикуривания отсутствуют, и единственная возможность завести мотор заключается в использовании соседского аккумулятора, который нужно вернуть, не глуша мотор.

Итак, рассмотрим неприятные моменты, которые могут случиться.

Короткое замыкание

При работающем моторе аккумулятор подпитывается от генератора, то есть на его плюсовую клемму поступает ток. Поэтому, если возникла необходимость снятия батареи, не допускайте касания плюсового провода с кузовом или любой другой металлической деталью моторного отсека! В противном случае возникает КЗ, и буквально за доли секунды может сгореть работающая электроника, а если замешкаться – то и проводка с риском возгорания и возникновения пожара. Помните, что генератор выдаёт токи большого номинала, которые как раз и предаются по проводу с плюсовой клеммой. Если она коснётся кузова, который соединён по массе с отрицательной клеммой АКБ, цепь замкнётся сама на себя. Это явление и называют коротким замыканием.

Снимать аккумулятор автомобиля

Перепады напряжения

Многие, даже бывалые автомобилисты убеждены, что если снять батарею на работающей машине, существует вероятность перегорания оборудования от скачка напряжения. Это, мягко говоря, заблуждение. Дело в том, что генератор изначально вырабатывает электроэнергию, величина которой зависит от скорости вращения его вала, то есть от оборотов двигателя. А они непостоянны, поэтому генераторы оснащаются регулятором напряжения с целью стабилизации этого параметра на выходе. То есть независимо от того, с какой скоростью вращается коленвал, выходное напряжение генератора не будет превышать 14.4–14.5 В. Снимая аккумулятор, мы вполне может вызвать флюктуации напряжения, но неопасные по амплитуде. Если хотите перестраховаться, просто включите по максимуму дополнительное оборудование – кондиционер, фары, подогрев стёкол – в этом случае напряжение в сети упадёт ещё больше, вплоть до 13.7–13.8 В, что для электроники совершенно неопасно.

Стоит учесть и ещё один момент. Батарея заряжается от генератора не постоянно. Если она уже заряжена, то ток от генератора на неё не поступает. Какого скачка напряжения в этом случае можно ожидать?

Проводка

Ещё один миф – это утверждение о том, что если снять АКБ с работающей машины, может погореть проводка. Аргументация здесь аналогичная предыдущему случаю: реле-регулятор позаботится, чтобы напряжение на батарею поступало невысокое, и даже если состояние клемм неважное (они загрязнились, окислились), это не приведёт к разогреву контактной группы или проводки. Так что ни одна из деталей подсистемы аккумулятор–генератор не должна пострадать при снятии батареи на работающем двигателе. Главное – следить за плюсовым проводом и не допустить его касания с кузовом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector